Pan de trigo, Ponche de Habas y un delicioso cuy al horno este es el menú navideño que se acostumbra a consumir en los andes de nuestro país.

Pan de trigo, Ponche de Habas y un delicioso cuy al horno este es el menú navideño que se acostumbra a consumir en los andes de nuestro país a diferencia de Lima donde consumimos mayormente el pavo y lechón, puré de manzana, ensaladas entre otros. Consultando a microempresarias de la Feria de los Deseos del Campo de Marte, nos proporcionaron la siguiente receta.

Receta del Ponche de Habas
Habas tostadas molidas con cáscara
Canela, clavo
Leche
Ayrampo
Azúcar

Preparación:
Se ponen todos los ingredientes en una olla o cacerola y se lleva al fuego. Esta mezcla debe hervir por 15 minutos aproximadamente.

Una vez listo se sirve caliente en tazas con la fruta andina denominada ayrampo.

Cuy al horno
1 o varios cuys
Huacatay
Ají especial
Ajos
Pimienta, comino, sal

Preparación:
Sazonar el cuy con ajo, pimienta, ají especial, comino, hojas de huacatay. Debe rellenar también el animalito con las hojas de huacatay cortada con parte del tallito. Todo esto debe macerar por lo menos por una hora y luego irá al horno hasta que usted note que el cuy ya está listo para servir que será de una hora si es un solo cuy pero es conveniente que si son varios vaya revisándolos constantemente.

Puede servir el cuy con papas, mote y humitas.

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El rocoto y el ají amarillo son, indiscutiblemente, dos de los productos que caracterizan a la gastronomía peruana y que han aportado a ella esa sazón picante y deliciosa a la vez, por la que casi todos los peruanos nos volvemos locos y que incluso ha hecho perder la cabeza también a gente de todas partes del mundo que, ya sea en nuestro país o en el suyo, han probado y disfrutado sus bondades.

Cebiches preparados según las costumbres de diversas regiones, el rocoto relleno arequipeño, el ají de gallina y la papa a la huancaína son tan sólo algunos de los platos más representativos de nuestra cocina que incluyen a estos dos picantes hermanos.

Pero, ¿ha probado o al menos escuchado alguna vez algún postre o receta pastelera que utilice estos milenarios ingredientes en su preparación? Difícil, ¿verdad?
Juan Pacherres, destacado chef peruano experto en pastelería, encontró la manera perfecta de aprovechar el sabor de ambos para crear deliciosos postres que sorprenden por su novedad y delicia.

Según nos cuenta, su cheese cake de rocoto ha logrado la comunión perfecta entre el queso y el sabor que le brinda su producto principal, libre de todo picante tras someterlo a varias sesiones de sal y azúcar. Además, sus muffins (una especie de keke) preparados con ají amarillo (despojado del picante) y frutas confitadas demuestran también que en el Perú –al igual que la cocina la pastelería ha originado toda una revolución, en la que existe un lugar para todo lo que la imaginación y la naturaleza nos brinda.

Dato
Pecherres indica que es imprescindible aprovechar las propiedades de nuestras frutas y verduras para crear nuevas propuestas pasteleras.
En la actualidad se encuentra innovando otras creaciones con productos nativos y no descartó que la beterraga y espárragos estén en sus planes.

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Preparan plato típico “chuño pasi” más grande del mundo.

El departamento de Huancavelica celebró el Día Mundial de la Alimentación con la preparación del plato típico conocido como “chuño pasi”, de más de 100 metros de extensión, considerado por los organizadores como el más grande del mundo.

La iniciativa contó con la participación de diferentes instituciones, asociaciones de clubes de madres y empresas que aportaron unos siete mil nuevos soles para la elaboración del potaje, que fue deleite de cientos de asistentes.

El chuño pasi es en un plato hecho a base de papa deshidratada (chuño), revuelto con huevo y queso, y acompañado con lechón asado.

Luego de la degustación se realizó una exposición venta de los diversos productos agropecuarios huancavelicanos, a cargo de productores agrupados en las cadenas productivas trabajadas por la dirección regional Agraria.

Héctor Cuadros, gerente general del gobierno regional de Huancavelica, sostuvo que la fecha debe servir para reflexionar sobre la importancia de la alimentación como tema prioritario para la inversión del Estado.

Por su parte, Fredy Marrero Saucedo, gerente regional de Desarrollo Social, señaló la necesidad de un trabajo coordinado que permita materializar la seguridad  alimentaria en esta jurisdicción

Destacó, en ese sentido, la labor del Consejo Regional por la Alimentación y Nutrición (Cresan), el cual preside, como una estrategia que articula esfuerzos diversos en beneficio de la población.

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Pocos postres son tan puramente dulces como el flan, el flan de toda la vida, el de huevo y leche, que ahora se hacen flanes de cualquier cosa.

No falta quien apunte que cuando los tiempos se presentan duros, como parecen hacerlo los actuales, no hay nada mejor que tratar de endulzarse la vida, al menos a la hora del postre; hace algunos siglos, el empleo generoso del azúcar hubiera sido prohibitivo, tal era su precio; hoy día, es bien sencillo darle una alegría al gusto y sentirse niños otra vez.

Explicaremos lo del azúcar, por si acaso. Hasta el siglo XVI, el azúcar tenía la misma consideración en Europa que las especias: era una cosa muy cara.

Se producía en Oriente -la caña de azúcar es originaria de Bengala- y su precio se multiplicaba de modo exponencial desde su cuna hasta el Mediterráneo.

Árabes y venecianos tenían casi el monopolio de su comercio. Los primeros habían introducido la caña de azúcar en el sur de España, pero la producción no parecía significativa.

Los americanos, por su parte, desconocían el azúcar de caña. Para el de remolacha faltaba mucho aún, tenía que nacer Napoleón y pasar una serie de cosas en Europa. En América se usaba para endulzar las cosas, como en Europa, miel de abeja, pero también jarabe de arce.

Pero fue gracias a América como el azúcar llegó a popularizarse y a estar al alcance de todas las fortunas, no sólo de los privilegiados aristócratas europeos del Renacimiento.

El hecho fue que los españoles llevaron, desde Canarias, la caña al Caribe, y allí la planta prosperó, se encontró con las condiciones ideales para su desarrollo.

Gracias a ese encuentro, que por otra parte tuvo consecuencias bastante menos deseables, como el tráfico de esclavos desde África para trabajar las plantaciones, el azúcar es hoy una de esas cosas que ponemos cada mañana en la mesa a la hora de desayunar y a la que no damos apenas importancia, a fuerza de cotidianeidad.

El uso del azúcar, en la cocina occidental, está fuertemente ligado al concepto del postre.

Aunque la cocina creativa apunte alguna tendencia en ese sentido, la cocina de lo agridulce es, de momento, de otros tiempos; el azúcar, para nosotros, no es ya una especia exótica, sino un mero edulcorante, de modo que… al postre.

Y pocos postres son tan puramente dulces como el flan, el flan de toda la vida, el de huevo y leche, que ahora se hacen flanes de cualquier cosa.

Más que nada por curiosidad, les daré una receta de hace un siglo, más o menos, para que vean cómo se las gastaban nuestros tatarabuelos.

Copio literalmente de un texto español de 1905: “Se bate bien una docena de yemas de huevo, a las que se va incorporando poco a poco un cuartillo escaso de leche.

Cuando todo está mezclado, se le agrega media libra de azúcar blanco, molido, agitando la mezcla hasta que se disuelva bien.

Se coloca la pasta en un molde previamente bañado de azúcar derretido, poniéndola a cocer al baño maría y descargando el flanero cuando el flan esté cocido y frío”.

Pues sí; a mí, al menos, el flan me gusta frío y muy tembloroso. Ahora que… una docena de yemas para medio litro de huevo… Ya ven cómo era entonces.

Sin duda, influencia de aquellas monjas que, obsequiadas con las yemas que sobraban de los huevos cuyas claras utilizaban los bodegueros de Jerez para clarificar -nunca mejor dicho- el vino, se inventaron una receta parecida, pero mucho menos temblona, y le llamaron… tocino de cielo.

Y es que esas hermanas no podían imaginar nada más dulce que el mismísimo paraíso… y cargaron de azúcar su “invento”.

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La Pachamanca es la experiencia gastronómica máxima…

Una clara muestra del simbolismo de la comida andina. Carnes, choclos, papas, habas, hierbas y especias para aromatizar, son puestas en un hueco cavado en la tierra y revestido de piedras caldeadas. Horas de cocción en las entrañas de la tierra dan por resultado una de las comidas más sabrosamente andinas.

La Pachamanca es un milenario y reverente ritual en el que el hombre andino se comunica con la Pacha Mama o madre tierra. Es un ritual generoso y festivo. Es una colorida alegria compartida.

Pacha significa tierra, manka es olla. La Pachamanca es un vocablo de la lengua quechua que significa “olla en la tierra” o “cuando la tierra se convierte en olla”. La Pachamanca es un horneado de alimentos que se realiza bajo tierra gracias al calor de piedras calentadas al máximo. Para su preparación se utilizan principalmente diversos tipos de carne acompañadas de vegetales y tubérculos de la región andina.

En el culto andino a la Pacha Mama o Madre Tierra, culto que surge entre los Waris e Incas, era muy importante este ritual de comer directamente de las entrañas de la tierra. Era una forma de honrar la fertilidad del suelo, de agradecer el gran amor de la tierra por sus habitantes.
La fiesta de la Pachamanca

Pachamanca Delivery

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